Рейтинг@Mail.ru
Колодец или скважина?
Выбираем место
Когда копать?
На какую глубину копать?
Что такое колодец?
Колодец из ж/б колец
Монолитный колодец
Колодец из кирпича
Деревянный колодец
Абиссинский колодец
Что понадобится для копки колодца?
Колодец готов. Что дальше?
Особенности бурения в разных породах
Артезианская скважина
Песчаная скважина
О плывунах
Техника безопасности
Наши партнеры
Картинная галерея


Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade






Монолитный колодец


Колодец, устроенный по предлагаемой технологии, имеет сплошной монолитный железобетонный ствол. Монолитный колодец свободен от недостатков, присущих колодцам из бетонных колец: в железобетонном стволе отсутствуют швы (это фактически сплошная железобетонная шахта). При правильном возведении они сохраняют прочность десятилетиями. При этом сплошная бетонная стенка прекрасно защищает колодезную воду от проникновения верхних грунтовых вод и частиц грунта.

При строительстве глубокого колодца предлагается два способа бетонирования.

Первый способ:

Бетонирование стенки шахты ведётся по частям, опускным методом.
- Изготавливается конической формы деревянная опалубка. Внутренняя часть опалубки должна быть сделана так, чтобы после затвердения бетона её можно было бы легко удалить. Одно из решений — две противоположные её стенки после удаления скрепляющих элементов должны иметь возможность свободного наклона, перемещения и удаления их.
Щёлкните,чтобы увеличить
1-арматурные прутья
2-сварка или скрутка арматуры
3-фиксирующие ремни
4-сегменты опалубки
Лучший вариант - это подобрать подходящую по размерам деревянную бочку в форме усеченного конуса. Бочка должна быть такого диаметра, который бы позволил убирать грунт при рытье колодца без особенных неудобств. Подобрав бочку, ее следует обить изнутри двумя ремнями и затем снять обручи. При этом получим опалубку, сворачивающуюся внутрь. Для фиксации опалубки в рабочем положении изнутри устанавливаются два крючка.
- В намеченном вами для расположения колодца месте выкапывается яма цилиндрической формы диаметром несколько больше диаметра широкого основания опалубки и высотой несколько меньше высоты опалубки. В яму опускается в свернутом виде опалубка, разворачивается и фиксируется в развернутом положении широким основанием вниз.
- Далее следует приступить к установке и вязке арматуры. По углам колодца устанавливаются 4 вертикальных прутка. Их можно слегка углубить в грунт. К ним по всем четырем сторонам прикрепляют горизонтальные прутки. Длина вертикальных прутков — 120–180 см, а горизонтальные не должны доходить до стенок внешней опалубки на 2–2,5 см. Диаметр вертикальных прутков 8–12 мм, горизонтальных — 6–10 мм. Шаг укладки горизонтальных прутков — 10–15 см. Соединение прутков между собой делают стальной проволокой диаметром 2,5–3 мм, выполняя обычную скрутку. Наращивание вертикальных прутков, сложенных вместе на длине 20–25 см, делается также с помощью двух-трех стяжек проволокой. Желательно переплетать проволокой между собой и горизонтальные прутья.
- Пространство между стенками ямы и опалубкой заполняется бетоном.
- После затвердевания бетона опалубку сворачивают и вынимают из ямы первого, начального уровня колодца.
- Вновь выкапывается яма второго уровня колодца, устанавливается арматура. В яму опускается опалубка, укрепляется крючками. Пространство между опалубкой и стенками ямы заполняется бетоном. - После затвердевания бетона опалубку сворачивают и вынимают из ямы второго уровня колодца.
- Когда глубина колодца достигает необходимой величины, приступают к оформлению верхней части колодца (устанавливают ворот, навес и т. д.) и заканчивают работу.
Преимущества такой технологии:
- минимум используемых материалов, инструментов и сил
- уступы колец являются ступенями для спуска и подъема
- безопасность работы.
Неглубокие колодцы бетонируют таким методом сразу полностью, начиная укладывать бетон снизу вверх, постепенно передвигая опалубку.

Второй способ:

Этот метод состоит в том, что бетонное кольцо постоянно наращивается в верхней (надземной) зоне. Нижняя кромка отлитого бетонного кольца будет постепенно опускаться вместе с углублением колодца. Недостатком такого способа является длительное застывание бетона, что нередко начинает сдерживать темпы строительства. Кроме того, чтобы отливать кольца, необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, которая соответствует размерам будущего колодца.

Щёлкните,чтобы увеличить
1-продольные арматурные прутья
2-поперечные арматурные прутья
3-бетон
4-фильтр из гравия или щебёнки
5-фильтрующий песок
Размеры колодца могут быть уменьшены, например, до 90–80 см. Уменьшение размеров существенно сократит объем вынимаемого грунта при копке, но сама копка в ограниченном пространстве будет затруднительна.
Высота стенок опалубки — 50–60 см. Поскольку отливка стенок колодца будет идти методом «скользящей опалубки», т.е. опалубка перемещается по мере роста конструкции, она должна быть легко собираема и так же легко разбираема.
Для облегчения входа бетонного корпуса колодца в грунт во время копки желательно его нижнему торцу придать соответствующую форму. Таким образом, на торце получается «нож», срезающий грунт под действием силы тяжести. Получить её можно любым удобным способом, например, положив на дно опалубки при первой заливке деревянные планки со скосом. Прочность бетона при этом следует повысить за счет увеличения доли цемента на порцию бетона или за счет применения более высокой марки цемента, не менее 500.
Каркас из арматуры изготавливается как и при копке колодца первым способом.

Следующие слои льются таким же образом. По мере роста конструкции пользуются стремянкой. Для установки опалубки можно использовать любые подпорки из досок или брусков. Необходимо строго выставлять опалубку по уровню и своевременно наращивать арматуру. Первый этап заливки делается до высоты 1,5–2 метра. При достижении этой высоты целесообразно сделать первую копку и опустить отлитую конструкцию до уровня земли. Копка, естественно, ведется изнутри, а подкапывать конструкцию нужно по периметру равномерно, не допуская каких-либо её наклонов.
А кроме того, копку нужно вести несколько шире, чем бетонный корпус колодца. Это облегчит его естественное движение вниз.

При слабой пропускной способности водоносных слоев в нижней части стенок колодца делают отверстия для притока воды. Они могут быть квадратными, прямоугольными (расположенными горизонтально или под углом), V-образными. И в них, чтобы предотвратить проникновение в колодец частиц грунта, устанавливают фильтры: с наружной стороны их засыпают песком, а с внутренней - щебнем.



Не зацикливайтесь на привычной круглой форме колодца! Значительно проще отливать шаху колодца не круглой, а квадратной формы, например 100х100 см. Для изготовления такого монолитного бетонного колодца также необходимо изготовление внешней и внутренней опалубки, но зато более привычной и простой в изготовлении прямоугольной формы и конструкции. Высота стенок опалубки должна составлять 50-60 см. Кроме того, колодец прямоугольной формы легче и проще армировать.



Приготовление бетона:

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и берет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал называется железобетоном. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью — арматуру периодического профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Концы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необходимо для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бетона, а работала с ним как одно целое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне не корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бетонного изделия.
Материалы для изготовления железобетонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то специальной квалификации.
Тем не менее основы технологии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.
Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении сначала смешивают цемент и песок, затем добавляют нужное количество воды и перелопачивают, далее добавляют гравий или щебень, предварительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.
Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и гравием (щебнем), принимая количество цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев следует применять бетонную смесь с компонентами,смешанными в следующих пропорциях: 1:2:3 или 1:2,5:4 и В/Ц=0,5-0,7. Водоцементное отношение является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси возрастает и она легче заполняет форму,но при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.
Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать чистый песок и только гранитную щебенку. Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилучшим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и ракушечные, надо проверить на прочность в строительной лаборатории. Песок состоит из смеси зерен различной крупности (0,1—3 мм). Различают пески речные, морские и горные (овражные). Зерна речных и морских песков обычно округлой формы, зерна горных — остроугольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как правило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. Глина является очень вредным компонентом - она обволакивает зерна песка и не даст им сцепляться с цементом. Заливку бетоном лучше вести малыми порциями, не допуская образования пустот и раковин. Для этого его укладывают в форму слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. В строительстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрировании приобретает свойства тяжелой жидкости, расплывается, заполняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой цели можно посоветовать приспособить вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или вибрационный распылитель для краски. После заливки первого пояса (не менее чем через 12 часов) опалубку снимают и перемещают на новое место. Её устанавливают так, чтобы она на 5–7 см заходила на отлитый ранее бетон.
После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс твердения, особенно в первые 7— 10 дней, проходил без подсыхания и подмерзания. И то и другое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо закрыть влажными опилками, мешковиной в несколько слоев или другими подходящими материалами, а затем в течении дня несколько раз смачивать водой. Если возможны заморозки, бетон утепляют, закрывая теми же опилками, но только сухими. Теплопроводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенный бетон от любого осеннего мороза.



Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru