Рейтинг@Mail.ru
Колодец или скважина?
Выбираем место
Когда копать?
На какую глубину копать?
Что такое колодец?
Колодец из ж/б колец
Монолитный колодец
Колодец из кирпича
Деревянный колодец
Абиссинский колодец
Что понадобится для копки колодца?
Колодец готов. Что дальше?
Особенности бурения в разных породах
Артезианская скважина
Песчаная скважина
О плывунах
Техника безопасности
Наши партнеры
Картинная галерея


Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade






Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

Колодец из брёвен и бруса



В России дерево для строительства срубов колодцев использовали издавна - оно легко поддается обработке, доступно, не требует никаких специальных приспособлений для изготовления деталей колодезной шахты. Широко дерево применяется при строительстве колодцев и в настоящее время. Колодцы из дерева пользуются популярностью, несмотря на то, что стоят такие колодцы практически в 2 раза дороже по сравнению с классическими колодцами, в которых применяются колодезные кольца. Повышенную стоимость “деревянного” материала можно объяснить усложненным процессом строительства и высокой стоимостью материалов.

Однако древесина не каждого дерева годится для этой цели. От вида древесины, из которой сложен сруб, зависит вкус воды. Наиболее подходящим материалом являются следующие породы деревьев:
-Дуб.
Он настолько прочен и стоек, что находящаяся в воде часть колодезного сруба сохраняет прочность в течение нескольких десятилетий, в надводной части - 20–25 лет. В русских северных деревнях до сих пор можно увидеть колодцы, сделанные в прошлом и позапрошлом столетиях. Подводную часть таких колодцев рекомендуется выполнять из морёного дуба (дубовые заготовки сушат не менее 6 месяцев, затем изготавливают и тщательно собирают сруб, нумеруют детали несмываемой краской, потом полностью разбирают и кладут в проточную воду на 1—2 года, чтобы получить морёный дуб).
-Граб. По своим качествам близок к дубу.
-Лиственница. С успехом используется и в надводной и в подводной частях.
-Также можно использовать вяз, осину, иву и ольху, а только для надводной части - ещё липу и сосну.Однако имейте в виду, что осина придает воде некоторый горьковатый привкус.

Можно, конечно, изготовить сруб и из других пород дерева, но они обладают следующими недостатками:
-Береза - недолговечна. В подводной части служит 10 лет, в надводной — 5 лет.
-Ель редко употребляют для сруба, так как она сильно усыхает, дает трещины и быстро гниет.
Другие породы недолговечны, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, не трухлявым, не зараженным грибком, без червоточин и плесени.

Желательно, чтобы бревна для сруба имели не очень большой одинаковый диаметр (150-200мм) и были предварительно выдержаны. Можно вместо бревен использовать брус 150х150 мм, который в углах перевязывать гораздо проще. Ещё можно собрать сруб из пластин (распущенных вдоль бревен диаметром 200-220мм) плоской стороной внутрь колодца.


Варианты выполнения углов сруба


Заготовки длиной 1,5-2 м необходимо перед выдержкой ошкурить и сложить на хранение (просушку) в сарай. Бревна, хранящиеся под открытым небом, там, где на них воздействуют солнце, дождь и ветер, почти наверняка потрескаются на значительную глубину и станут непригодны для колодезного сруба.
Поверхность бревен, брусьев или пластин, обращенная внутрь колодца, должна быть тщательно обработана фуганком или электрорубанком и не иметь сколов, заусенцев, шероховатостей, отщеплений.

Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане – со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба – в лапу без остатка с коренным шипом или без него.

Венцы сруба тщательно подгоняют и собирают на нагелях, добиваясь, чтобы сруб был герметичным и не пропускал внутрь ствола колодца загрязнений. Каждый венец маркируют для последующей сборки. Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его основание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущим ножом. Башмак можно сделать из стального уголка или железобетона. Или же снизу сруба устанавливают ящик без дна, поперечные размеры которого больше сруба на толщину его стенок. Что лучше — зависит от возможностей строителя колодца и плотности грунта.

Есть три способа установки сруба в шахте: возведение со дна шахты, опускное крепление (наращивание сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.

Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни (бревна, распиленные вдоль), на них пришивают пол и уже на этом основании монтируют сруб.

Если вы хотите построить колодец глубиной 8-9 метров и более, то предпочтительнее строить колодец способом наращивания сруба сверху. Сруб наращивают сверху постепенно по мере удаления грунта. Работа здесь идет в такой последовательности:
- Выкапываете шахту на глубину 3–6 м.
- Собираете в ней сруб способом снизу вверх, доводя его до высоты около полуметра (3 венца) выше поверхности земли.
- Подрываете грунт в середине каждой стены сруба на глубину 20—25 см. Все стороны сруба подпираете клиновыми подкладками.
- Выбираете грунт в углах сруба.
- Высвобождаете клинья и равномерно осаживаете сруб на отрытую глубину.
Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застревает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верхнему венцу. Если это не помогает, то из бревен и досок на верхнем венце устраивают настил, на который наваливают груз массой до нескольких тонн. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом – наращиванием сруба снизу.

Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5–1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы 5-7 витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удерживают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку – и сруб опускается. Сруб опускается в шахту очень легко — идет он с зазором, нужно только немного потравливать концы веревок на витках. Последнее позволяет в пределах размеров шахты наклонять сруб для выверки вертикальности, перемещать от стенки к стенке.



Щёлкните,чтобы увеличить

Опускание сруба на веревках


Наращивание сруба снизу является предпочтительным для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что сруб через каждые 4–5 венцов должен иметь венец с «пальцами», то есть два нижних бревна этого венца делают с концами на 0,4–0.5 м длиннее на каждую сторону. Эти выступающие за габариты сруба концы закладывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления (называют их «заклады», или «печуры»), поджимают кверху (желательно домкратами) и подклинивают в печурах. Благодаря «пальцам» сруб надежно закрепляется в шахте и позволяет допускать длительные перерывы в работе, невозможные при других способах крепления.

В очень рыхлом грунте и в плывунах сделать печуры надежными не удается и данный способ оказывается непригодньм. Если такие породы известны заранее, шахту надо проходить наращиванием сруба сверху.

Теперь вам понятно,что изготовление деревянного сруба и копка шахты для него- дело дорогое и сложное,требующее аккуратности и профессионализма.Недаром в старину зачастую имелся один колодец на всю деревню.